いや　森田さん…。
しかし　チコちゃんは

知っています。
見たことねえよな。
スーツの襟に穴があいているのは…→
花を挿すため～！
え？（島崎）え～!?　なんかロマンチック～！
（森山）なんだよ　すごいな。
チコちゃん　ステキじゃな～い。
そうでしょ～？　お花をあげたいわ～。
なんだよ。
（島崎）すごいおしゃれだね～。
ごきげんよう。
詳しく教えて下さるのは→
服飾のデザインや歴史について研究をしている…
え？　花を挿している人なんて
いないんじゃないですか？
先生は　スーツの歴史をたどれば
その答えが分かるとおっしゃいます。
もともとは軍服。


先生によると　スーツの起源は→
１７００年代のヨーロッパで着られていた
軍服。
スーツとは
似ても似つかないのですが。
すると先生　いきなり
自分のスーツの襟を立て始めました。
（中野）第１ボタンが
ちょうどスーツの襟穴にきますね。
確かに　スーツの襟を立ててみると→
スーツと軍服は同じ形をしています。
ボタンに注目してみると→
スーツのボタンの位置と軍服のボタンの配置は　ぴったり。
問題のスーツの襟の穴は
軍服の第１ボタンのところにあたります。
つまり　もともとは　ちゃんと必要な
ボタンの穴だったわけです。
しかし　１７００年代後半に
軍服をもとにした新しい服が生まれ…
軍服のテクニックを応用して→
「フロックコート」と呼ばれるものが作られまして→
貴族は宮廷で
フロックコートというものを着ます。
当時のものを再現したフロックコートを
着せて頂くと…。
なんか　あの…
（中野）このように…
そう　フロックコートは
軍服の詰め襟部分を寝かせ→
現在のスーツの「上襟」と「返り襟」の

原型が出来上がりました。
その結果　第１ボタンは
必要がなくなっていくのですが→
ボタンの穴は残っています。
そして　次なる変化は…。
（中野）１９世紀に　このフロックコートが
更に進化したパターン→
「モーニングコート」「燕尾服」
というものができるんですよ。
「モーニングコート」とは昼間に着る正装で
格式の高い式典で着用されるものです。
かっこいい！　宝塚みたいね。
一方　「燕尾服」とは夜用の正装。社交界用の服のことです。
２つとも特徴は　後ろが長いこと。
お尻を隠すのが→
当時の貴族文化の
マナーとされていました。
フロックコートから進化した
この段階で…
更に　お尻部分が邪魔だったので
カットし→
現在のスーツに近い
「ラウンジスーツ」に変化。
こちらも　当時を再現したものを
着せて頂くと…。
このように　軍服は→
フロックコート　モーニングと燕尾服ラウンジスーツに変化し→
襟が完全に寝てしまい→
第１ボタンが全く必要のないものになりました。
しかし　イギリスの

スーツの仕立て屋さんたちが→
もともとは軍服であったことを
忘れないようにと→
襟に穴を残したそうです。
そして　この穴が花を挿すためのものになったと→
先生はおっしゃいます。
結果として…
こちらは　１７００年代後半
フロックコート時代の様子を描いた絵画。
花が挿さっています。
（中野）１７００年代っていうのは→
貴族が　新種の花　新しい植物を
知っているということで→
ちょっと自慢っていうニュアンスで→
こちらに花を挿したというようなトレンドもありました。
更に　１８００年以降
ビクトリア女王が結婚式で→
アルバート公の襟の穴に
花を挿したことで→
庶民にも広がり…。